Locos por la moda

El estadounidense Stuart Weitzman (Massachusetts en 1942) es uno de los más importantes diseñadores de la industria zapatera que utiliza el “made in Spain”; porque es en Elda y Petrer (Alicante) donde fabrica todos sus zapatos.

Weitzman cuenta con 57 tiendas propias en todo el mundo y tiene puntos de venta en 70 países, todo un imperio que maneja con soltura y es normal que esté en los centros de fabricación “a pie de obra” vigilando la línea de producción.

Y como no olvida que la puesta en escena es vital, para presentar los nuevos modelos de su marca para la próxima estación, ha fichado a dos tops, la modelo holandesa Doutzen Kroes (33 años) y la brasileña Gisele Bundchen para mostrar que sigue siendo un visionario.

La campaña, fotografiada por el dúo Inez & Vinoodh, enseña desde botas de gamuza a botines acolchados, pasando por sandalias de fiesta con colores efervescentes que las modelos muestran con tupidas medias negras. Si lo dice Weitzman y lo lucen estas tops, habrá que probar.

Doutzen es una de las mujeres más influyentes del momento (con más de cinco millones de seguidores en su Instagram @doutzen), presume de un cuerpo increíble, que le hizo posible lucir las alas de Victoria’s Secret durante una década, desde 2005 a 2015. Ahora se dedica a protagonizar grandes campañas de marcas de moda y belleza, además de diseñar ropa deportiva para Doutzen Sport Collection, prendas que comercializa la firma holandesa Hunkemöller, de la que es imagen desde 2016.

Está casada con el músico Sunnery James, de origen surinamés (Surinam, antigua Guayana Holandesa,) con el que tiene dos hijos, Phyllon Joy y Myllena Mae. La modelo, que está ahora mismo estudiando interpretación, ya ha hecho su primera incursión cinematográfica como “Venelia”, una de las amazonas en el filme “Wonder Woman”.

De Bundchen, (más de 14 millones de seguidores en  (@gisele), qué añadir. La modelo que se retiró de las pasarelas, sigue tan activa como siempre. Ya lo expresó muy claramente, ¿retirada?, sí, pero solo de los desfiles, porque piensa seguir inmersa en el mundo de la moda y copando portadas y campañas publicitarias. Y lo está cumpliendo.

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Si los Cebado hubiesen nacido en Estados Unidos seguro que algún avispado ya habría hecho una película sobre esta familia, cuyo recorrido incluso daría para una serie. Ellos forman parte de la historia de la peluquería española de la que llevan escribiendo capítulos nada menos que 125 años. Todo comenzó en 1892, en una Barcelona cambiante, que vivía un espectacular desarrollo industrial y urbanístico, en la que modernismo estaba en plena ebullición y la sociedad en general vivía una gran transformación. En aquella época, a las peluquerías sólo acudían los hombres para cuidar sus barbas y sus cabellos, las mujeres se peinaban (o las peinaban, a las más pudientes) en casa. No estaba bien visto que las señoras pisasen las peluquerías hasta que a Tomás Cebado, propietario de una barbería en Las Ramblas de Barcelona, al lado del Gran Teatro del Liceo,  decidió colgar en su escaparate un osado cartel que decía: se peinan señoras. Así, sin más, aquella barbería inauguro el camino de las “peluquerías de señoras”.

Tras él cogieron los peines y las tijeras sus dos hijos, Tomás y Ángel; su nieto, Eduardo, y su biznieto, Alberto Cebado, que como su bisabuelo fue pionero en el mundo de la peluquería al propiciar la apertura de franquicias con los equipos de colaboradores que él mismo había formado y que veían y entendían la peluquería como él. En 1978, se creó el primer centro de formación de  Cebado en Barcelona para transmitir técnicas y tendencias a profesionales de la peluqueria y,  de hecho, a día de hoy la formación, en Cebado Academy, sigue siendo uno de sus puntos fuertes y una referencia en el sector. 

Hoy la marca cuenta con 60 salones en toda España  y es Cristina Cebado, hija de Alberto, quien junto a Eduardo Carrillo (director general), llevan las riendas de esta firma decana de la peluquería española. Ella, que creció entre secadores, cepillos y lavacabezas recuerda a su bisabuela siendo ya muy mayor “doblando toallas. Había sido manicura y llevaba el oficio en las venas y era la que supervisaba la ropa de la peluquería. A mi abuelo lo veía siempre en la recepción y a mi padre trabajando en el salón. Es más, mis abuelos vivían en una de las peluquerías”.

Sin embargo, y quizá por haberlo vivido desde pequeña, no le atraía este mundo y decidió estudiar Filosofía y Letras y después Periodismo.  Durante unos años ejerció como periodista en los departamentos de comunicación de Médicos sin Fronteras y la Fundación Vicente Ferrer, hasta que la temprana muerte de su padre, con 54 años, la llevó de vuelta del negocio familiar. Para Cristina, desde su infancia hasta ahora, el mundo de la peluquería ha vivido un cambio brutal. Y de ello ha sido testigo esta empresa que  ha ido evolucionando y pasando por distintas fases hasta hoy, fecha en la que esta firma está presente en distintas ciudades, participa en los eventos de moda y peluquería más importantes que se celebran en nuestro país, realiza editoriales de moda y belleza, desfiles y sobre todo siguen apostando por la formación. Un pilar que para Cristina Cebado ha sido, y es fundamental, en la historia de Cebado. En cuanto al secreto para que esta empresa siga siendo un referente después de 125 años, lo tiene claro, el equipo. “Tenemos un equipazo. Hay personas que entraron de aprendices y se han jubilado aquí. De hecho muchas de esas personas, a mí, me han visto nacer y tengo 52 años”.

Sin duda, eso dice mucho de una empresa que siempre ha defendido el valor de la técnica, el trabajo bien hecho, la importancia de la formación, de los equipos y el cuidado de los clientes por encima de modas pasajeras. Enhorabuena y felicidades.

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A principios de este mes, Zara nos sorprendía con una noticia que a pesar de causar cierto revuelo personalmente he de reconocer que me dejaba indiferente: lanzaba su primera colección “sin género”. Bajo el título de Ungendered, la firma presentaba quince prendas de líneas sencillas y aire casual y sin diferencias de tallaje entre una y otra.

Ni mujeres con ropa de hombre ni hombres con ropa de mujer: simplemente prendas intercambiables, sin género marcado, ni de ellas ni de él.

¿Y a qué viene este experimento zarero? El movimiento cogió fuerza a principios de 2015, cuando los grandes almacenes Selfridges lanzaron su sección Agender, que ellos mismos definieron como una celebración de la moda sin definición, en la que clasificar prendas que cumplían los requisitos marcados: cualquiera puede vestirlas en cualquier momento.

En este contexto es mucho más fácil entender el sentido de las prendas que pudimos ver en el desfile de Gucci de hombre para esta primavera. Cuerpos de encaje y camisas con lazo que perfectamente podría haber llevado una chica. Difícil de asimilar, lo confieso, pero parece que no tanto para una nueva generación, los dichosos Millennials, esos que Suzy Menkes ha bautizado como Generation Gender Neutral: esos que si ves de espalda no hay forma de diferenciar si son chico o chica.

Dos formas de entender el género no marcado: una, con prendas sporty y que responden al más puro normcore; y otras, con prendas más marcadas que se atreven en sección ajena, y que no son nada nuevo. Ya lo hizo Chanel cuando le puso pantalones a una mujer o Gaultier cuando vistió a los hombres con falda. Jaden Smith con falda en la campaña de Louis Vuitton SS16.

Si alguien me pregunta, sinceramente en cierto momento puede tener su gracia, pero eso de compartir armario con el marío podría devolverme a los momentos en que mi hermana me robaba la ropa justo el día que quería ponérmela yo… Así que no, gracias.

Si criticamos los juguetes sexistas, defendemos la igualdad de salarios… ¿tiene sentido llevar el debate al campo de la moda?

¿Separar la ropa en secciones de mujer y caballero está pasado de moda?

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Si eres de las que sigue llamando Continente a Carrefour y Mr.Propper a Don Limpio he de decirte que estamos de enhorabuena. Cuando casi nos habíamos acostumbrado a llamar a Blanco con su nuevo nombre comercial, Suiteblanco, la marca ha decidido hacer borrón y cuenta nueva y volver a donde lo dejaron cuando eran Blanco a secas. Un vaivén que seguro provocaría más de un infarto a los expertos de eso que denominan branding, y que pretende, según la propia compañía, “recuperar el nombre que le hizo grande” y “volver a ser un referente”.

Ha sido la colección Tartán la elegida para el punto y aparte en la trayectoria de la firma, diseños que pudimos ver en el desfile que la marca organizó en Madrid en el mes de septiembre y que tan buen sabor de boca nos dejaron. Porque este es otro Blanco, alejado del  aire chinesco de la era Suite, y con prendas que definen como nadie lo que nos gustaba de su época gloriosa: prendas que son de Blanco pero no parece que lo son.

Como su propio nombre indica, el print de cuadros es el leit motiv de la colección, en tonos rojos y azules, y con una carga como muy neo-punk, recuperando los noventa y el principio de los 2000.

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Superado el puente convertimos este marti-lunes en clonero con cuatro ejemplares que os alegrarán la vista en la vuelta a la rutina después de este finde largo en el que el otoño ha dicho que ya está aquí y que toca pensar en invierno en serio. Frío, lluvia y un desafío a la suerte: martes y 13. ¿Podemos pedirle más a este martes?

Momento en el que sacar tu pichi a pasear (con algo más que un pañuelito al cuello como hizo la Palermo), con vestidos como este clonazo que me envía Paula lb, que ha pillado a los zareros inspirándose fuerte en Dior. Su precio, 29,95 euros.

De Dior pasamos a Valentino con otro clon que me habéis enviado a través de la página de Facebook, esta vez por Laura B. Very Valentino en lo nuevo de Zara, que se ha fijado en el Resort 2016 de la firma para regalarnos clon en versión vestido y clon en versión falda. No tenemos precio del original pero sí del clon: 39,95 euros.

A pesar del empuje del ante, el cuero es un material fondo de armario y más aún cuando viene en forma de chaquetas con un toque especial como este con corte peplum que @MariamShelby me ha hecho llegar a través de Twitter. La original es de Fendi y ahora mismo no está a la venta, aunque hasta hace poco lo estuvo en Net-a-porter y costaba 3.150 euros. El clon es de Zara y cuesta 39,95 euros.

Y terminamos esta entrega de desafío a la mala suerte con este jersey de punto inglés que Rosa H. ha localizado en Zara y que nos recuerda bastante a este que vimos en el desfile de Vuitton. Una prenda que puede parecer sencilla pero que si nos fijamos un poco encontramos el modo de actualizar: ligeramente oversize, el toque del top con cremallera debajo y marcando tipo con cinturón metálico. El clon cuesta 59,95 euros (dice que 100% lana).

¿Hemos conseguido iluminar un poco este martes y trece de depre total? 

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Hay situaciones en la vida en las que, queramos o no, el protocolo manda. Planchar es una tarea rutinaria y, en ocasiones, hace que nos planteemos cuándo llegarán a nuestras vidas las prendas sin arrugas. Tejidos cuasi austronáuticos que sean capaces de permanecer intactos, perfectos e inmaculados en todo momento; camisas, por ejemplo, que no delaten tu dejadez a la hora de vestir.

Hasta que este esperado Hito de la Historia llegue, como decía antes, se impone el protocolo de ir planchaditos a la oficina, a las comidas familiares y celebraciones varias… a los eventos que, en definitiva,  exijan un mínimo de decoro. Pero, ¿cómo conseguirlo sin agotar nuestra paciencia?

Si eres una de esas personas a las que les preocupa su imagen personal pero tienen poco tiempo en su día a día debes saber que, de entre todos los pequeños electrodomésticos de planchado y a la hora de mantener impecables tus prendas, el generador de vapor es la herramienta que conseguirá resultados de la manera más rápida posible.

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